{"id":2090,"date":"2022-03-23T16:09:37","date_gmt":"2022-03-23T15:09:37","guid":{"rendered":"http:\/\/the-fite.com\/?page_id=2090"},"modified":"2022-03-24T17:03:10","modified_gmt":"2022-03-24T16:03:10","slug":"2016-rebelles","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/the-fite.com\/en\/2016-rebelles\/","title":{"rendered":"2016 – Rebelles"},"content":{"rendered":"
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Fite<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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2016 - Rebelles<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Artiste textile<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Faig Ahmed<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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N\u00e9 en 982 en Azerba\u00efdjan, vit et travaille \u00e0 Baku, Azerba\u00efdjan.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Faig Ahmed con\u00e7oit num\u00e9riquement les motifs de ses tapis puis le transpose sur du papier grandeur nature, ensuite utilis\u00e9 par les tisserandes az\u00e9ries pour le tissage de l\u2019oeuvre \u00e0 la main.\u00a0<\/span><\/p>\n

A l\u2019image d\u2019une anecdote de son enfance o\u00f9 il d\u00e9coupe un ancien tapis familial, la pratique artistique de Faig Ahmed am\u00e8ne un changement physique et conceptuel des tapis Az\u00e9ris traditionnels. Il veut en effet parvenir \u00e0 une nouvelle conception des motifs traditionnels\u00a0et propose dans ce but,\u00a0 sur la moiti\u00e9 inf\u00e9rieure du tapis, la dissolution des motifs dans un \u00e9coulement des couleurs.<\/span><\/p>\n

Traditionnellement, les tapis Az\u00e9ris ont plusieurs fonctions, et les couleurs, les motifs et les symboles \u00e9taient transmis d\u2019une famille \u00e0 l\u2019autre par le biais des femmes, dont la dot est constitu\u00e9e d\u2019un tapis. Symboliquement, le tapis apporte chaleur et stabilit\u00e9. Mais lorsque l\u2019on arrive \u00e0 la moiti\u00e9 des tapis imagin\u00e9s par Faig Ahmed, ceux-ci se transforment en une cascade color\u00e9e, comme si les fronti\u00e8res de la tradition se r\u00e9interpr\u00e9taient. Les identit\u00e9s se d\u00e9placent, et une ouverture indispensable \u00e0 une identit\u00e9 culturelle plus globale est ainsi cr\u00e9\u00e9e. <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Artiste<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Ghada Amer<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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N\u00e9e en 1962 au Caire, vit et travaille \u00e0 New-York, Etats-Unis.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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D\u00e9tournant la toile de sa fonction de support pictural pour le traiter comme une pi\u00e8ce de tissu, Ghada Amer brode pour peindre. Elle r\u00e9actualise cette activit\u00e9 traditionnellement f\u00e9minine en l\u2019implantant dans le champ de la peinture, historiquement monopolis\u00e9 par et pour les gommes. Les images qu\u2019elle mobilise dans ses \u0153uvres sont, entre autres, tir\u00e9es de revues pornographiques et lui permettent d\u2019interroger le male gaze dont elles sont issues. En passant par sa pratique, son m\u00e9dium et ses motifs, le travail de Ghada Amer explore la construction du statut de la femme dans ces images et ces disciplines.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Collectif ASARO<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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ASARO, qui est l\u2019acronyme d\u2019<\/span>AS<\/b>sembl\u00e9e des <\/span>A<\/b>rtistes <\/span>R<\/b>\u00e9volutionnaires d\u2019<\/span>O<\/b>axaca, est un collectif de jeunes artistes form\u00e9 lors de la r\u00e9volte populaire \u00e0 Oaxaca en 2006. Ses membres ont produit des dizaines de xylographies, de peintures et de stencils pour soutenir la r\u00e9bellion. L\u2019id\u00e9e est venue aux artistes d\u2019utiliser le tissu car il est moins cher, plus r\u00e9sistant et permet des formats plus importants que le papier. Durant le Printemps arabe fin 2010, le collectif ASARO d\u00e9cide de rendre hommage \u00e0 la r\u00e9volte de leurs fr\u00e8res du Maghreb et du Moyen-Orient, \u00e0 ce d\u00e9sir de justice qu\u2019ils partagent tous passionn\u00e9ment\u00a0: la r\u00e9volution \u00e9tant par nature universelle.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Yara El Sherbini<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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N\u00e9e en 1978 au Royaume Uni, vit et travaille \u00e0 Santa-Barbara, Etats-Unis<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Ludique et ironique, le travail de Yara El Sherbini d\u00e9tourne les st\u00e9r\u00e9otypes et les \u00e9l\u00e9ments de langage de sujets sociaux et politiques controvers\u00e9s, en utilisant diff\u00e9rents supports issus de la culture populaire. Elle s\u2019\u00e9loigne des m\u00e9diums artistiques traditionnels, en proposant des \u0153uvres au carrefour de plusieurs disciplines par l\u2019interm\u00e9diaire de jeux, d\u2019installations ou encore de tutoriels vid\u00e9o.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Photographe<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Charles Fr\u00e9ger<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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N\u00e9 en 1975 en France, vit et travaille \u00e0 Rouen, France.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Depuis 1999, Charles Fr\u00e9ger oriente ses s\u00e9ries photographiques sous un m\u00eame projet, intitul\u00e9 \u00ab\u00a0Portraits photographiques uniformes\u00a0\u00bb. D\u00e8s lors, il parcourt le monde, l\u2019\u0153il attentif aux <\/span>uniformes<\/span><\/i> caract\u00e9ristiques de certaines communaut\u00e9s.<\/span><\/p>\n

Charles Fr\u00e9ger rend alors visibles des minorit\u00e9s et des traditions parfois ancestrales. Le folklore est \u00e9vit\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 un proc\u00e9d\u00e9 photographique protocolaire\u00a0: cadrage frontal, sujet de face ou de profil, sur un fond neutre. Charles Fr\u00e9ger nous propose ainsi des photographies de groupes d\u2019individus qui, juxtapos\u00e9es, pr\u00e9sentent des univers \u00e9clectiques, dialoguant ensemble et se mettant mutuellement en valeur. <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Artiste<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Nadia Gomez<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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N\u00e9 en 1975 en France, vit et travaille \u00e0 Rouen, France.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Nadia Gomez est une cr\u00e9atrice mexicaine. Elle participe notamment au concours Unimodaa \u00e0 Aguscalientes (Mexique) en 2015 avec la robe <\/span>Bedazilu\u2019du lii<\/span><\/i> (\u00ab\u00a0Nous nous souvenons de vous) qui rend hommage aux quarante-trois \u00e9tudiants d\u2019Ayotzinapa disparus. En prenant ce drame pour sujet, elle cherche \u00e0 rendre visible l’\u00e9v\u00e9nement tragique et \u00e0 sensibiliser le public autour des d\u00e9rives autoritaires gouvernementales.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Photographe, artiste plasticienne<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Majida Khattari<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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N\u00e9e en 1966 au Maroc, vit et travaille \u00e0 Paris, France.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Fondant son travail sur la dialectique du visible et de l\u2019invisible, de la pr\u00e9sence et de l\u2019absence et de la dimension politique du corps de la femme, Majida Khattari propose des photographies sensuelles sur lesquelles des femmes portent des <\/span>burqa<\/span><\/i>, <\/span>hijab<\/span><\/i> et <\/span>niqab<\/span><\/i>. La volupt\u00e9 des drap\u00e9s, la richesse des motifs appliqu\u00e9s et des techniques utilis\u00e9es servent ici un discours critique sur le regard ext\u00e9rieur, blanc, occidental et masculin, qui f\u00e9tichise, exotise et f\u00e9minise \u00e0 outrance l\u2019exp\u00e9rience v\u00e9cue de celles qui portent le voile. Ce\u00a0 retournement du regard occidental doit se lire dans la lign\u00e9e des travaux d\u00e9coloniaux amen\u00e9s par Edward Sa\u00efd et permet \u00e0 l\u2019artiste de rendre compte des pr\u00e9jug\u00e9s occidentaux.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Santanu Das, Chirag Gandhi<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Maku Textiles<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Fond\u00e9e en 2011, bas\u00e9e \u00e0 Calcutta, Inde.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Santanu Das est titulaire d\u2019un dipl\u00f4me de design textile du National Institute of Design (NID) d\u2019Ahmedabad et a d\u00e9cid\u00e9 de fonder Maku Textiles (<\/span>maku<\/span><\/i>, terme bengali de la navette de tissage) avec Chirag Gandhi, op\u00e9rant auparavant en management de produits. Forte d\u2019une revendication identitaire, la soci\u00e9t\u00e9 se sp\u00e9cialise dans le <\/span>khadi<\/span><\/i>, habit en coton fil\u00e9 \u00e0 la main, et dans la teinture \u00e0 l\u2019indigo, dont la pr\u00e9sence en Inde remonte \u00e0 5\u00a0000 ans. Tous les mod\u00e8les de Maku sont ancr\u00e9s dans le contexte de la communaut\u00e9, des pratiques et des comp\u00e9tences locales, ils sont con\u00e7us en collaboration avec des artisans sur leurs m\u00e9tiers \u00e0 tisser.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Karla P\u00e9rez C\u00e1novas<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Malacate Taller Experimental Textil<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Anthropologue<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Karla P\u00e9rez Canovas est \u00e0 l\u2019initiative de l\u2019atelier textile exp\u00e9rimental Malacate qui fait suite \u00e0 une recherche anthropologique qu\u2019elle a men\u00e9 de 2007 \u00e0 2010. Durant cette p\u00e9riode, elle s\u2019est concentr\u00e9e sur le textile de la municipalit\u00e9 de Zinacantan (Chiapas) et a \u00e9tabli des relations directes avec les tisserands de la r\u00e9gion, o\u00f9 le travail du textile est un moyen de transmission et de r\u00e9sistance culturelle au processus de mondialisation.\u00a0<\/span><\/p>\n

Les recherches de terrain ont grandement contribu\u00e9 \u00e0 former la base de l\u2019atelier textile exp\u00e9rimental Malacate, dont l\u2019objectif est de promouvoir, pr\u00e9server, prot\u00e9ger et transmettre le savoir traditionnel de la r\u00e9gion. Karla Perez Canovas per\u00e7oit cet atelier comme un geste de remerciement aux tisserands et habitants de Zinacantan qui l\u2019ont soutenu dans ses recherches durant tout son terrain anthropologique. Il \u00e9tait alors important pour elle de rester et de s\u2019engager pour d\u00e9velopper et renforcer ce collectif de femmes.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Artiste, faiseur d\u2019images<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Hassan Musa<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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N\u00e9 en 1951 au Soudan, vit et travaille en France.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Pr\u00e9f\u00e9rant se d\u00e9finir comme un faiseur d\u2019images, Hassan Musa r\u00e9actualise de grandes figures populaires s\u2019opposant \u00e0 l\u2019injustice de mani\u00e8re mat\u00e9rielle ou symbolique. Dans sa s\u00e9rie <\/span>Vies mortelles<\/span><\/i> (0213), les portraits de ces <\/span>rebels<\/span><\/i> c\u00f4toient des slogans pr\u00e9ventifs que l\u2019on retrouve sur les paquets de cigarettes, ces phrases sont modifi\u00e9es pour correspondre aux combats de leur vie.<\/span><\/p>\n

Sensible \u00e0 ces images et ic\u00f4nes connues de tous, Hassan Musa les d\u00e9tourne afin de les confronter \u00e0 leur violence intrins\u00e8que.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Cr\u00e9atrice de mode<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Sasha Nassar\n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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N\u00e9e en 1987 \u00e0 Jaffa, vit et travaille \u00e0 Paris, France.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Berc\u00e9e dans son enfance par la multiplicit\u00e9 de cultures et d\u2019ethnies pr\u00e9sentes chaque jour au port de Jaffa, Sasha Nassar a rapidement compris que les v\u00eatements \u00e9taient r\u00e9v\u00e9lateurs de l\u2019identit\u00e9 du porteur. Ce regard port\u00e9 sur la diversit\u00e9 et l\u2019autod\u00e9termination \u00e0 travers les v\u00eatements la marquera et forgera son int\u00e9r\u00eat pour le domaine textile.<\/span><\/p>\n

Une fois sa formation textile termin\u00e9e, elle se rend compte quelle a sciemment ignor\u00e9 les revendications et les \u00e9v\u00e8nements qui ont travers\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 arabe durant plusieurs ann\u00e9es. Elle d\u00e9cide alors de \u00ab\u00a0prendre [s]es responsabilit\u00e9s\u00a0\u00bb et de cr\u00e9er un printemps arabe propre aux femmes en pr\u00e9sentant des v\u00eatements \u00ab\u00a0qui, au lieu de couvrir les femmes qi les portent, c\u00e9l\u00e9breraient la beaut\u00e9 et la silhouette des femmes\u00a0\u00bb. Elle souhaite en effet rendre compte de son h\u00e9ritage culturel tout en apportant \u00ab\u00a0des valeurs nouvelles compatibles avec le monde de la mode.\u00a0\u00bb<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Styliste<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Path\u00e9\u2019O (Ain\u00e9 Path\u00e9 Ou\u00e9draogo)<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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N\u00e9 en 1950 au Burkina Faso, vit et travaille en C\u00f4te d\u2019Ivoire.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Ain\u00e9 Path\u00e9 Ou\u00e9draogo s\u2019installe dans les ann\u00e9es\u00a0 70 \u00e0 Abidjan o\u00f9 il fabrique des v\u00eatements \u00e0 partir de tissus du continent africain et cherche \u00e0 dynamiser l\u2019industrie textile africaine. Il d\u00e9fend avec conviction les tissus traditionnels comme le voile mauritanien, ou le <\/span>kita <\/span><\/i>baoul\u00e9. Il se bat pour la reconnaissance de la mode africaine, contre l\u2019habitude qui est celle des dirigeants de porter des costumes occidentaux. Il est notamment connu pour avoir habill\u00e9 le pr\u00e9sident Nelson Mandela lors d\u2019un voyage \u00e0 Paris, mais \u00e9galement d\u2019autres figures c\u00e9l\u00e8bres comme la mannequin Naomi Campbell. Il existe aujourd\u2019hui une dizaine de boutique Path\u00e9\u2019O dans le monde.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Carmen Riom<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Marqu\u00e9 fond\u00e9e en 1998, bas\u00e9e \u00e0 Mexico City, Mexique.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Carmen Rion a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e en 1998. C\u2019est une marque \u00e9quitable, durable et \u00e9thique avec des designs originaux. Pionni\u00e8re dans le fashion design, Carmen Rion est la premi\u00e8re designer \u00e0 int\u00e9grer les textiles traditionnels produits par et avec des artisans mexicains dans une conception qui int\u00e8gre le travail textile et les fibres naturelles pour aboutir \u00e0 des pi\u00e8ces uniques. Chaque ann\u00e9e, une collection sp\u00e9cifique est faite, selon un concept, une ligne de couleurs et de mat\u00e9riaux (coton, soie, lin, laine).<\/span><\/p>\n

Le processus cr\u00e9atif int\u00e8gre le talent et savoir-faire acquit de g\u00e9n\u00e9rations en g\u00e9n\u00e9rations par des artisans de Zinacantan, Aldama et de San Juan Chamula, Chiapas. Les pi\u00e8ces sont travaill\u00e9es sur un m\u00e9tier \u00e0 tisser \u00e0 p\u00e9dales par le groupe Sna Maruch, avec qui Carmen Rion collabore depuis de nombreuses ann\u00e9es, et avec une \u00e9quipe de cr\u00e9ation, des designers et couti\u00e8res dans un atelier \u00e0 Mexico City.<\/span><\/p>\n

Sa collection <\/span>La Tierra has memoria<\/span><\/i> (2018) a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e durant le Festival International des Textiles Extra ordinaires.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Jean Ulrick D\u00e9sert<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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N\u00e9 en 1965 \u00e0 Ha\u00efti, vit et travaille \u00e0 Berlin, Allemagne.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Reprenant les repr\u00e9sentations exotiques des populations et des paysages antillais du XVIII<\/span>\u00e8me<\/span> si\u00e8cle, Jean Ulrick D\u00e9sert les modifie pour nuancer ces repr\u00e9sentations fantasm\u00e9es. En abordant frontalement et formellement la marchandisation sexuelle \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de motifs v\u00e9g\u00e9taux et architecturaux traditionnels indig\u00e8nes, l\u2019artiste entend conter les enjeux de la consommation touristique de l\u2019espace et des corps. Jean Ulrick D\u00e9sert propose alors une vision sans compromis de ce qui fait la renomm\u00e9e des Antilles, entre patrimoine indig\u00e8ne, esp\u00e8ces end\u00e9miques et tourisme sexuel. <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Photographe<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Amanda Watkins<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Vit et travaille au Yucatan, Mexique.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Apr\u00e8s avoir \u00e9tudi\u00e9 au Royal College of Art de Londres et la Winchester School of Art, Amanda Watkins travaille pour des entreprises de mode et magazines londoniens avant de partir enseigner la mode \u00e0 l\u2019Universit\u00e9 de Mexico en 2007. C\u2019est en 2009 qu\u2019elle commence \u00e0 documenter la sous-culture des Cholombianos, entre v\u00eatements oversize, symboles de la culture traditionnelle mexicaine et r\u00e9utilisation de motifs religieux. De ce travail d\u00e9coulera un livre et plusieurs expositions internationales, ainsi qu\u2019un int\u00e9r\u00eat renouvel\u00e9 pour la culture vestimentaire mexicaine. <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Artiste, vid\u00e9aste, photographe<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Ralph Ziman<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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N\u00e9 en 1963 en Afrique du Sud, vit et travaille \u00e0 Los Angeles, Etats-Unis.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Originaire d\u2019Afrique du Sud, Ralph Ziman met en place des projets multim\u00e9dias rendant compte des probl\u00e9matiques li\u00e9es \u00e0 la violence et \u00e0 l\u2019armement dans de nombreux pays du continent. Son projet <\/span>Ghosts<\/span><\/i> en 2012-2013, est une r\u00e9flexion sur l\u2019importation d\u2019armes \u00e0 destination de l\u2019Afrique. Souvent vendues aux oppresseurs comme aux populations domin\u00e9es, achet\u00e9es par des instances corrompues avec de l\u2019argent d\u00e9tourn\u00e9, ces armes participent \u00e0 l\u2019instabilit\u00e9 politique et \u00e0 l\u2019appauvrissement croissant des pays africains qui les re\u00e7oivent.<\/span><\/p>\n

Avec l\u2019aide d\u2019artisans perliers du Zimbabwe, des r\u00e9pliques artistiques et color\u00e9s d\u2019AK47, l\u2019arme la plus courante dans les conflits et les \u00e9changes \u00e9conomiques, sont produites puis mises en sc\u00e8ne et manipul\u00e9es par des figurants dans les rues de Johannesburg. Un contraste\u00a0 se cr\u00e9e alors entre la l\u00e9talit\u00e9 de ces objets et leur traitement formel, entrainant une r\u00e9flexion sur le rapport des populations \u00e0 ces armes et leur devenir.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Fite 2016 – Rebelles Artiste textile Faig Ahmed N\u00e9 en 982 en Azerba\u00efdjan, vit et travaille \u00e0 Baku, Azerba\u00efdjan. Faig Ahmed con\u00e7oit num\u00e9riquement les motifs de ses tapis puis le transpose sur du papier grandeur nature, ensuite utilis\u00e9 par les tisserandes az\u00e9ries pour le tissage de l\u2019oeuvre \u00e0 la main.\u00a0 A l\u2019image d\u2019une anecdote de […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"elementor_header_footer","meta":{"site-sidebar-layout":"no-sidebar","site-content-layout":"page-builder","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"disabled","ast-breadcrumbs-content":"disabled","ast-featured-img":"disabled","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"class_list":["post-2090","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/the-fite.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2090","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/the-fite.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/the-fite.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/the-fite.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/the-fite.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2090"}],"version-history":[{"count":39,"href":"https:\/\/the-fite.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2090\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2152,"href":"https:\/\/the-fite.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2090\/revisions\/2152"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/the-fite.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2090"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}